Piloten-Durchsagen & gefälschtes Spielzeug

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Krieg in der Nordsee – die Besetzung der Brent Spar

From 74mph to Zero

Karma’s a Bitch

Piloten-Durchsagen

Microsoft Software Prank

Afrika: Die falsche Hilfe

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Dies Blitzen der Sterne, das Flimmern der Luft.

Der Blick in die Ferne,

dein süßlicher Duft.

Kein Satz kann dich formen,

kein Mensch kann dich lenken,

kein Kopf kann dich denken.

Du bist bloß dort, ein tiefes Grün.

Du bist nicht hier, du fernes Rot.

Das bist nur du, das Leben und der

Tod.

Die Adler in deinen Palmen,

Die Kinder auf deinen staubigen Straßen.

Das Chaos in deiner Seele,

Die Armut in deinen Hütten.

Die Waffe in deinen Händen,

Die Wut in deinen Augen.

Das Grenzenlose in deinen Weiten,

Die vielen Farben deiner Seele.

Ich werde dich vermissen.

So, Freunde. Ich bin dann erstmal für 4 Wochen in Afrika. Ich hoffe, ihr kommt so lange ohne mich aus. Vielleicht berichte ich hier später über die Zeit, die ich in Uganda verbringen werde, so wie ich es (ansatzweise) auch schon für den Senegal getan habe. Also, bis dann!

Mit zwei langen, mit Thunfischpaste bestrichenen Baguettes sind wir eigentlich nur auf dem Weg zur Wechselstube, um einige Euros zu tauschen. Als wir am Place de Washington mit dem blauen Brunnen in der Mitte ankommen, auf dem sich ein müder Hund ausruht, sind die hier breit zusammenlaufenden Straßen gesperrt. Sofort entsteht ein schier unlösbares Verkehrschaos, in dem sich Taxis und bunte Busse ineinander zu verknoten scheinen und um die Wette hupen. Schwere, schwarz lackierte Mercedes-Limousinen rasen unter Militär- und Polizeieskorte durch die freigebliebene schmale Gasse. Menschenmassen schieben sich von Osten her über den Platz: Frauen in bunten, traditionellen Gewändern, neugierige Gesichter überall. Unter lautem Rufen und Trommeln schiebt sich die Masse weiter, schwenkt senegalesische und französische Fahnen, jubelt und tanzt. Ganze Busladungen von Menschen werden herbeigebracht und fließen ein in den nicht enden wollenden Strom. Pickups und Transporter begleiten die Feiernden, die Ladeflächen voller großer Lautsprecher, meterhoch gestapelt. Darauf sitzen hoch oben Musiker, die die Prozession mit rhythmischem Gesang begleiten. T-Shirts und Transparente verraten, dass Nicolas Sarkozy, der neu gewählte französische Staatspräsident, den Senegal besucht. Wir stehen in einer Ecke vor einer kleinen Partisserie und lassen unsere Blicke fasziniert durch die fröhliche Menge schweifen. Viele Frauen tragen Babys auf dem Rücken, eingewickelt in dünne Stoffbänder. Überall sticht das Camouflage-Muster der Militäruniformen ins Auge. Sicherlich herrscht heute die höchste Sicherheitsstufe. Auch die Straßen sind auf einmal ungewohnt sauber. Man will einen guten Eindruck machen, denn das Land hängt, so stolz und unabhängig man sich auch gibt, in hohem Maße vom Wohlwollen Frankreichs ab; von finanzieller und logistischer Unterstützung, Entwicklungshilfe über wirtschaftliche Kooperation bis hin zur massiven militärischen Präsenz der Franzosen in einigen Teilen des Landes. Als ehemalige französische Kolonie 1960 in die Unabhängigkeit entlassen, ist das Schicksal des Senegals durch diese Verknüpfungen noch immer mit dem fernen Frankreich verbunden. Am späten Nachmittag erreichen wir Cap Manuel, die südliche Spitze Dakars, begleitet von gepanzerten Limousinen, Benz und Maybach. Eine einzige davon mehr wert, als alle Menschen, die wir in kleinen Grüppchen an der Straße sehen, zusammen in ihrem Leben verdienen werden.

Am Kap, zu dem eine malerisch gewundene steile Straße führt, liegen hinter dem zentralen Busbahnhof kleine, sandfarbene Häuser mit staubigen Höfen, auf denen dürre afrikanische Ziegen meckern und blöken. Ein idyllisches Dörfchen, abseits des hektischen Stadtverkehrs. Die Menschen, die hier wohnen, sind trotz des allgegenwärtigen roten Sandes, der sie hier umgibt, makellos gekleidet. Kaum ein Staubkorn findet sich auf den in allen Farben seidig schimmernden Gewändern. Das Meer unter uns liegt blau, grün, unendlich weit, doch greifbar nah. Die blasse Sonne glänzt auf den schwachen Wellen. Ihr Licht verliert sich in den obsidian-schwarzen Klippen aus Sandstein und Basalt. Dieses Bild reflektiert zwischen meinen Augen, in meinen Gedanken, der Wirklichkeit entrückt.

Draußen treffen wir Mohamed. Er sieht jung aus, Anfang zwanzig vielleicht, und trägt das Trikot von Lukas Podolski. In einem kalt klimatisierten Café trinken wir teure Cola und Mohamed bekommt seine Geschenke: Cds von Elvis, Elton John und Bobby Whinton, die ich ihm in Deutschland gebrannt habe. Fotos, einen Plüschhund und ein Paar Schuhe. Wir unterhalten uns in einer wilden Mischung aus Französisch und Pidgin-English über Dakar und Fußball. Mohamed mag Bayern München und den FC Chelsea. Ballack ist sein Lieblingsspieler. Er selbst spielt in jeder freien Minute am Strand und hofft, dort entdeckt zu werden und über den Fußball nach Europa zu kommen. Aber dafür ist er wohl schon zu alt. Ich frage, ob er Lust hat mit uns durch die Stadt und über den Markt zu gehen. Er hat.

Auf dem Weg kaufe ich eine neue, braun getönte und garantiert gefälschte Ray-Ban Sonnenbrille von der Motorhaube eines Autos. Sie kostet 8.000 FCFA. Weil Mohamed dabei ist, zahle ich 1.500. In den zur Mittagszeit zum Bersten gefüllten Gassen werden wir diesmal kaum behelligt. Wir, die Toubabs mit dem schwarzen Freund. Das eindrucksvoll gemauerte und schmiedeeisern verzierte, von Gustav Eiffel entworfene Eingangstor zum Kermel-Markt ist ein schwarzes Loch mitten in dieser Stadt und enthüllt neue Seiten, Lichter und Schatten des Planeten Dakar: Kühle, dicht gedrängte Tische und Ablage, mannshoch verstopft mit verderblicher Ware, grell beleuchtet von blankem Neon und Glühbirnen. Es riecht stark nach Fisch und süßlichem, leicht verwesten Hammelfleisch. Berge von rohem Tintenfisch, rotem und weißem Fleisch, Rinderhälften und Innereien stapeln sich auf blutigen Tischen, Schwärme von Fliegen darauf. Zuckende Krebsleiber in hohen Haufen, hoffnungslos mit den Scheren ineinander verkeilt. Wir feilschen um ein paar Tomaten, Paprika und Zucchini für ein Ratatouille heute Abend, umgeben von bettelnden Kindern mit großen Augen. Wir erzählen Mohamed, der uns sicher durch das chaotische Straßengewirr führt, von unserem Plan, einen Abstecher in die etwa 260 Kilometer nördlich gelegene Stadt St. Louis zu unternehmen. Er meint, eine Taxifahrt dorthin sei zu teuer und wir schwenken Richtung Busbahnhof, um dort den Preis für eine Fahrt in den nächsten Wochen auszuhandeln. Unterwegs passieren wir den Güterhafen und gelangen über den Place de Casablanca hinter die Fassade des Bahnhofs, wo Händlerinnen aus Mali Nüsse und tonnenweise importierte Mangos feilbieten. Mohamed kauft eine große Tüte rötlicher, weicher Früchte, die an Traubenzucker erinnern und köstlich im Mund zergehen. Wir folgen den Schienen nach Norden und sehen keinen einzigen Zug. Außer einigen Obdachlosen ist hier niemand zu sehen, als uns ein alter Mann entgegenkommt.

Er lächelt uns an – in der Hand hält er einen Bambuskäfig mit kleinen Vögeln, vielleicht Sperlingen, die aufgeregt darin umherflattern und auf den Bambussprossen auf und ab springen. „Do you want to?“, fragt Mohamed. „Qui.“ Der Alte gibt uns zwei der winzigen Tiere, die wir behutsam in Händen halten. Dann lassen wir sie fliegen und geben ihnen ihre Freiheit zurück. „You are free – this is Africa.“

Die Sonne schimmert blass hinter milchigweißen Wolken, als wir in ein weitläufiges Trümmerfeld gelangen. Mittendrin brennt ein Feuer und überzieht die Gegend mit grauem Qualm, der nach Holz riecht. Auf dem Boden sind noch die Umrisse der Fundamente von kleinen Häusern und Hütten zu erkennen. Darin zermalene Steine, Möbelgerippe und Müll. Das hier war eine Wohnsiedlung, ein Slum, illegal gebaut und von Bulldozern zerstört. Die Stadt will das Bahnhofsgelände ausbauen. Unter dem einzigen Baum der hier noch steht, sitzt eine vielköpfige Familie inmitten des Qualms. „You are free – this is Africa.“

Mohamed besorgt Tee für einen kranken Freund, der sich offenbar am Fuß verletzt hat, wobei mir nicht ganz klar wird, wie ein Tee dabei helfen soll. Am Busbahnhof entscheiden wir uns dann für ein Sept Place, nachdem wir die Busse gesehen haben. Einen Peugeot-Kombi mit 7 Plätzen. Später sitzen wir auf einer staubigen Holzbank in der Rue Petersen, einem Industrieviertel, das nach Ruß und Öl riecht. Wir trinken die Milch aus Kokosnüssen, die der Verkäufer mit der Machete und geübten Handgriffen für uns öffnet. Ist die Kokosmilch getrunken, schlägt er die Nuss in zwei Hälften, so dass man das saftige Fruchtfleisch mit einem Stückchen Holz herauskratzen kann. Nach einem langen Marsch in der sengenden Sonne sind wir wieder an unserem Ausgangspunkt angelangt und verabschieden uns von Mohamed, nachdem wir uns für alles bedankt haben. Er meldet sich auf dem Handy, sagt er.
Auf dem Weg zu unserem Wohnung in der Rue Klebér sehen wir einen jungen Afrikaner mit dreckigen Klamotten. Auf seinem T-Shirt steht in weißen Lettern und auf deutsch: „Wem die Scheiße bis zum Hals steht, der sollte den Kopf nicht hängen lassen.“ Ich frage mich, ob er weiß, wie nahe dieser Aufdruck der Wirklichkeit seines Schicksals kommt.

Der lange Tag hat uns müde gemacht und nach einem fantastischen Ratatouille kriechen wir müde unter unser Mosquitonetz.

Alle bisher erschienenen Teile dieses Reisetagebuchs sind hier zusammengefasst.

Tag 3 – 23. Juli 2007
NGOR – MEDINA

Heute ist Strandtag. Nach einem schnellen Frühstück mit türkischem Kaffee rufen wir Bayé an, der uns nach Ngor bringen soll, einem Streifen Strand am anderen Ende von Dakar. Zwei Minuten später steht er grinsend vor der Tür. Die Fahrt geht entlang der Küstenstraßen gen Norden. Hier reihen sich die Baustellen wie in einer Perlenkette hintereinander auf. Staub liegt in der milchigen Luft. Luxushotels mit Meerblick, gebaut von Saudis für Europäer, entstehen hier, erklärt Bayé. Es riecht nach frischem Teer und überfahrenen Tieren. Hunderte Greifvögel schweben am Himmel, kreisen in ihren Bahnen. Die abgasgeschwängerte Luft ist hier unten kaum zu atmen. Nur widerwillig atme ich den stickigen grauen Dunst ein, der einen klebrigen Schleier auf den Lungen zu bilden scheint. Die „Corniche Ouest“ beschreibt jetzt einen Schlenker nach Osten, weg von der Küste und durch das Quartier Medina. Es ist ein Armenviertel, vor dem uns alle bisher gewarnt haben, einen Fuß hierhin zu setzen. „C’est la bas!“ ruft unser Fahrer und deutet auf eine Reihe grünlich-gelber Bauten ohne Fenster. Er lebt auch hier.

Medina ist nach Dakar ein eigener Planet und von Europa Millionen Lichtjahre entfernt. Hier endet der Asphalt der Straßen in zahllosen engen Gassen, in die die heißen Winde Abfälle pusten. Kahle Häuser, Trümmer, Schmutz, schwarze Menschenmassen, viele in Lumpen. Kranke, traurige Hunde am Straßenrand, halb verhungert. Klapprige, von mageren Eseln und Pferden gezogene Karren holpern durch die Straßen neben uns. Medina sieht aus, als hätte jemand eine Atombombe über einer mittelalterlichen Kleinstadt gezündet. Überall tuckern von oben bis unten bunt bemalte Kleinbusse und Transporter und spucken schwarze Wolken aus. An ihnen hängen die Fahrgäste außen wie Trauben, halten sich lässig mit einer Hand fest und wirken dabei seelenruhig und völlig entspannt. Manche starren uns aggressiv an, angriffslustig beinahe, und schlagen beim Überholen auf das Dach unseres Taxis ein. Diese Gegend sollten wir tatsächlich, bei aller Abenteuerlust, nur im relativ sicheren Taxi durchqueren. Als wir Medina verlassen, passieren wir, zurück auf der Küstenpassage, die beiden stolz aufragenden Türme der Großen Moschee, die nachts effektvoll und weithin sichtbar angestrahlt werden. Daneben liegt weiter nördlich auf einem Hügel der festungsartig angelegte Leuchtturm Dakars. In Ngor erreichen wir die Nordspitze der Stadt. Hier liegt, verborgen hinter einem Labyrinth aus winzigen Garküchen und Grills, auf denen heißes Hammelfleisch und frischer Fisch brutzeln, der Strand.

Wir nehmen uns einen Platz mit Sonnenschirm und bunten Matten und verbringen den Nachmittag mit Lesen und Baden. Es wimmelt hier von Kindern, die ausgelassen im Wasser toben und uns unverhohlen und mit großen Augen anstarren. Uns, die Toubabs, die Bleichgesichter, die Weißnasen. Wesen von einem anderen Stern. Überhäuft mit Luxus und unermesslich reich. Allein unsere Hautfarbe erzeugt hier Neid und schürt Bewunderung, Verachtung und Hass. Ist Zündstoff und Auslöser für Träume, Hoffnungen und Vorurteile. Wir beiden Wesen, Ureingeborene vom Planeten Europa, fern und unerreichbar für die meisten hier. Der größte Teil der so genannten „Boat People“, die die Überfahrt nach Gibraltar oder zum spanischen Festland auf löchrigen, seeuntüchtigen Booten wagen, kommt aus dem Senegal. Hunderte und tausende von ihnen kentern in Seegang und Sturm und werden verschluckt vom tiefen Meer. Fern der Heimat, fern der Ferne, die Hoffnung verhieß. Diese Menschen kämpfen und sterben für das, was uns Europäern schon in die Wiege gelegt wurde. Was wir als unser natürliches, ganz selbstverständliches Recht ansehen: Strom, fließendes Wasser, gesundheitliche Versorgung, Bildung und Arbeit.

Als wir an diesem Abend in einer schmutzigen Garküche über unserem Chawarma sitzen, verstehe ich, warum sie uns so ansehen.

PLACE DE l’ INDEPENDANCE – PORT – GARE

Aufgewacht vom Straßenlärm unter uns. Afrika!
Wir haben es tatsächlich noch geschafft gestern Abend und nach einigen Schwierigkeiten auch das Wasser zum Laufen gekriegt. Frisch geduscht sitzen wir beim Frühstück, als es an der Tür klingelt. Draußen steht ein junger Mann, dem einige Zähne fehlen. In den Händen hält er ein Pappschild, auf dem unsere Namen stehen. Es ist Bayé, unser Taxifahrer. Irgendwie müssen wir uns verpasst haben, am Flughafen gestern Abend. Er hat deswegen ein schlechtes Gewissen und will uns mit dem Pappschild beweisen, dass er tatsächlich dort war, um uns abzuholen. Nach einem kurzen Gespräch fährt er uns um ein paar Ecken in die Rue Jules Ferry zum Geldwechseln und will dafür nichts haben. In der Wechselstube, die gleichzeitig Internetcafé und Telefonzelle ist, haben sie heute kein Bargeld zum Wechseln.

Auf dem Weg zum Place de l’Independance, das geographische und ökonomische Zentrum der Dakarer Innenstadt, sehe ich das Leben hier zum ersten Mal bei Tageslicht und es trifft mich wie ein Blitz. Oder eher wie ein Faustschlag in den Magen. Dies zu beschreiben ist kaum möglich, daher nur soviel: Das hier ist keine fremde Stadt und auch kein fremdes Land. Das hier ist kein anderer Kontinent, sondern ein anderer Planet! Ein anderer Planet in einem weit entfernten Sonnensystem, mit roter Erde, erhitzt nicht von einer, sondern von vielen Sonnen, die die Luft kochen wie heißen Brei. Ein schwarzer Planet, ein lauter Planet, umkreist von Tonnen von Müll. Die ganze Stadt scheint hier auf den Straßen zu sein. Überall stehen, sitzen und liegen Menschen, blockieren und verstopfen die Wege, die ein Meer aus Steinen, staubigen Trümmern und aufgerissenem Asphalt sind. Dazwischen Myriaden Dinge, scheinbar wahllos zu Bergen aufgetürmt oder in windschiefen Bretterbuden gestapelt: Früchte, Gemüse, duftendes Fleisch, Schmuck, Schuhe, Kleider, gefärbte Kleider. Enge Gassen voller winziger Läden, starrend vor Staub und Dreck, mit einem undefinierbaren Angebot von Waren aller Art.
Abgesehen von einigen Markfrauen, die Kokosnüsse, Bananen oder Mangos auf hölzernen Wagen anbieten, sind kaum Frauen auf den Straßen zu sehen. So beginnt der Hindernislauf durch dieses Gewimmel und trotz unserer leichten Leinenbekleidung baden wir schon bald wieder in unserem eigenen Schweiß. Nach einem starken Café au Lait, den der Verkäufer kunstvoll mit schnellen Handbewegungen von einem schmutzigen Becher in den anderen schwenkt, teilen wir uns in einem klimatisierten Restaurant eine Pizza mit Käse. Die Eiswürfel im Glas für die Cola rühren wir nicht an.
Als wir ins Freie treten und mich die dicke Luft mit dem Gefühl, gekocht zu werden umgibt, hat sich etwas verändert auf dem Planeten Dakar. Die Sonnen brennen weiterhin, der Müll umkreist uns in allen Farben und Formen in Papier, Plastik, Glas und Blech … Doch waren wir vorhin noch relativ unbehelligt geblieben von den zahllosen Verkäufern und Bettlern, prasselt es nun mit „Mon Ami …“, „My Friend …“, Schuhen, Armbändern und Millionen von Telefonkarten auf uns ein.

Im Senegal gibt es laut Reiseführer – und die Realität bestätigt das – außer einigen wenigen französischen Touristen und Entwicklungshelfern so gut wie keine Weißen.

In die, die es gibt – in diesem Fall uns – setzen die einheimischen Händler (also praktisch die gesamte Bevölkerung, denn jeder scheint hier irgendeine Art von Gewerbe zu betreiben) all ihre Hoffnung. So werden wir von allen Seiten bedrängt und müssen manchmal die Straßenseite wechseln.
Am Place de l’Independance, einer großen, von Regierungsgebäuden und der architektonisch anspruchsvollen Chambre de Commerce umstandenen Grünfläche, machen wir Rast auf einer Parkbank. Auch hier sind wir: Zwei weiße Kleckse in einem tiefschwarzen Meer. Es vergehen keine 20 Sekunden, bis ein muskulöser Senegalese neben uns sitzt und uns seine Geschichte erzählt. Jeder hat hier eine Geschichte zu erzählen. Freundlich und nett, fast kumpelhaft vorgetragen. Manche glaubwürdig, manche nicht. Aber alle sehr kreativ, auch wenn es am Ende immer auf ein „Cadeau“, also Geld hinausläuft. Unser muskulöser neuer Freund heißt Ali und erzählt seine Geschichte: Er habe 6 Jahre lang in Köln-Mettmann in einer Eisfabrik gearbeitet. Es ist eine glaubwürdige Geschichte, denn er spricht fast fließend deutsch. Von den drei, die uns davor ansprachen, behaupteten alle, nachdem wir uns als Deutsche zu erkennen gegeben hatten, sie hätten drei Jahre lang in „Frankfort“ gelebt, oder einen Onkel dort. Zufall? Wir geben Ali die Hand und kein „Cadeau“ für sein Kind, das vor ein paar Tagen angeblich zur Welt gekommen ist. Wir kaufen auch keinen Armreif von ihm.

In nordöstlicher Richtung trotten wir zum Frachthafen, dem wichtigsten Umschlagplatz für Güter aller Art in Westafrika. Dunkelgraue Wolken ziehen sich am Himmel zusammen. Als wir dort ankommen, ist außer hohen Bergen rostiger Container nichts zu erkennen. Der Hafen selbst ist umgeben von hohen, stacheldrahtbewehrten, Betonmauern. Zu Recht wie sich bald zeigt, denn schon klebt ein „Händler“ an mir, der Unterhemden anbietet und mir dabei penetrant und mit roher Gewalt an den Hosenbeinen zerrt. Auch die Blicke der übrigen Leute sind alles andere als freundlich. Argwohn und Hass kämpfen darin miteinander. Der Bahnhof ist ein schmales, geducktes Gebäude in der Nähe des Hafens, dessen freskenverzierte Front im salzigen Wind abblättert und verblasst. Ein selbsternannter Fremdenführer in einem zerschlissenem Fußballtrikot der jugoslawischen Nationalmannschaft bietet an, uns zum rückwärtig gelegenen Eingang zu begleiten, der offenbar hinter einer staubigen, zugemüllten Gasse liegt. Als wir ablehnen und gehen, ruft er „You are free – this is Afrika!“. „Ohne dich wären wir freier“, denke ich.
Als ich merke, dass meine Sonnenbrille nicht mehr da ist, öffenen sich die Himmelsschleusen und ein Platzregen peitscht in dicken Tropfen auf uns herab.

Abends stehen wir in unserem Viertel, dem Plateau, am „Anse Bernard“. Tief unter uns brandet der Atlantik gegen schroffe, im letzten Tageslicht schwarz-grüne Klippen. Schwalben, Bussarde und große Seeadler kreisen über unseren Köpfen. Das ist Afrika.